Le Blog de Bagatelle

Bonjour, en faisant des recherches sur les techniques des patrons de base sur internet, je tombe sur un super site... et même s'il ressemble beaucoup à ds tuto que je propose, il est tellement bienq ue je ne peux pas m'empêcher de le conseiller.

C'est le site de burda, qui a la généroosité de nous apprendre à faire nos patrons nous-même...

Etape par étape, une photo et un texte très clair !

http://www.burdastyle.com/techniques/construire-le-patron-de-base-pour-le-chemisier-version-francaise-de-constructing-the-basic-bodice-block

Alors bonne couture à toutes avec burda !

Pour un bustier/corsage/top sans manche, avec des finitions parfaites, quoi de mieux qu'une parmenture ?

L'Atelier des Tissus vous offre donc la "recette" de la parmenture d'emmenchure.

On commence par prendre le patron du vêtement, du papier de soie, et on décalque !

On compte environ 5 cm de large pour une parmenture.

On obtient le patron de notre parmenture :

faire la même opération pour le dos !

Découper le patron.

Découper les parmentures dans le tissu.

Les thermocoller.

Surfiler.

Coudre les parmenture avant et arrière.

Puis les positionner avant sur avant du vêtement. et coudre.

Retourner votre parmenture pour qu'elle soit à l'intérieur du vêtement.

Et pour qu'elle reste fixée à l'intérieur, coudre dans les coutures de l'épaule et sous le l'emmenchure.

Voilà !

Le col oficier ou col mao fait partie des cols les plus simples à réaliser, et le résultat est toujours très réussi !

Le col officier est aussi un pied de col pour col chemisier.  C'est donc un premier pas vers le col chemisier.

Première partie : le patron du col officier

Un patron très simple donc.

Il faut se référer au patron sur le quel vous voulez ajouter le col.

Mesurer la largeur du demi col dos.

La même largeur sur le devant.

Choisissez la hauteur du col... par exemple 5 cm, et y ajouter 1 cm pour la couture.

Compter 1 cm de couture à la fin du col (avant)

A partir de ces données, tracer un rectangle :

Relever la partie avant du col de 3 cm pour qu'il suive la forme du vêtement (3D

Avec le perroquet, arrondir le haut du col en fonction de la forme désirée.

Ne pas oublier d'adoucir la courbe au niveau dos/avant.

Enfin, il va falloir ajouter des repères pour cranter : un repère au milieu dos, un repère au niveau du passage du dos à l'avant (qui correspondra à la couture de l'épaule quand on le coudra...). 

C'est très important !

Deuxième partie : la couture du col officier

Découper le patron, et couper au pli deux fois :

On obtient nos pièces :

On les renforce avec du thermocollant.

Attention, si votre tissu est "recto-verso", ne faites pas comme moi, ne thermocoller pas le mauvais côté !

Et on coud : la partie supérieure, et les côtés ensemble.

Comme il y a trop de matière pour que le col soit bien plat une fois à l'endroit, on va enlever de la patière dans les angles.

On obtient ça :

Repasser : en aplatissant bien la couture !

Fixer le bas du col à l'encolure, et coudre (avant contre avant).

Forcément, c'est plus délicat à coudre dans les angles.... c'est normal...

Repasser ensuite les couture vers l'intérieur du col.

Et fermer le col en cousant dans la première couture (couture sur l'avant du vêtement).

et voilà !

Après nous être penchée sur la patron de base du dos, c'est parti pour un petit tour au patron de base avant, où nous allons partir sur de bonnes base car il s'agira de celles du dos, que nous venons de finir donc !

Etape 1 :

On va donc tracer les lignes de poitrine, taille, carrure, et hanches.

Attention, pour la ligne d'épaule, elle sera plus haute, car la ongeur avant est toujours plus hante que la longeur dos, à cause de la poitrine. (se référer à l'article 1/3 du bustier de base).

Etape 2 : l'encolure

L'encolure : tour de cou/6 + 0.5

Soit par ex : 6.75 cm.

Etape 3 : profondeur de l'encolure :

c'est la même, donc comme l'ex : 6.75 cm !

Former ensuite un carré !

Etape 4 : la carrure

Prendre la carrure devant, et la diviser par 2.

ex : 17.5 cm.

Etape 5 :

Reporter le tour de poitrine avec l'aisance calculé au début.

Etape 6 : calculer l'écart de poitrine :

écart de poitrine /2

Le reporter.

Etape 7 :

Reporter les hanches comme calculé précédemment.

Etape 8 : la ligne d'épaule

Nous allons chercher un angle de 26°,

et y placer la moitié de la longueur de l'épaule.

Par exemple 7.25 cm.

Etape 9 :

Nous allons placer un point qui représentera la hauteur de poitrine.

La hauteur de poitrine est un point qui a été précedemment mesuré.(cf article 1/3)

Il se place sur la même droite (verticale invisible) que l'écart de poitrine.

Etape 10 :

Relier ce point à la demi épaule comme sur le shéma.

Etape 11 :

Mesurer cette ligne.

ex : 27 cm

Etape 12 :

Nous allons chercher la profondeur de la pince d'épaule

tour de poitrine (sans aisance) /20 + 1

ex : 5.55 cm.

Etape 13 :

Reporter les 5.55 cm le long de l'épaule et tracer une nouvelle droite à son extrémité qui sera de la même longueur que la précédente.

Etape 14 : créer un angle de 72°.

  Mesurer 72° comme suit :

Etape 15 :

Tracer le long de cette axe une demi épaule.

Voilà pour l'épaule et sa pince. 

Etape 16 :

Le col :  

Rechercher la bissectrice, et y reporter 3 cm. Tracer le col.

Etape 17 : ligne de carrure

Mesurer la partie de la ligne de carrure qui est dans la pince :par ex : 2.5, et la reporter.

Faire la même chose pour la ligne de poitrine.

Etape 18 :

Prolonger le nouveau point de carrure vers la ligne de poitrine.

Etape : 19 :

calculer poitrine /40

ex : 2.3 cm.

Tracer la bissectrice et y porter la valeur trouvée.

tracer l'emmenchure au perroquet :

Etape 20 :

Ligne de taille

Tracer une droite de la ligne de carrure à la ligne de taille, et mesurer l'écart.

Par ex 7 cm d'écart.

C'est la valeur qu'il va falloir résorber.

Par exemple : enlever 3 cm sur le côté juste au tracé au perroquet, et faire une pince de 4 cm.

La pince est toujours dans le prolongement du saillant.

Etape 21 : tracer la pince.

Elle se trouvera sous le point "hauteur de poitrine".

Elle peut toucher ce point ou pas... c'est selon les goûts.

Pour le bas de la pince, il faudra se référer (par transparence ou pas) au patron du dos, et la faire à la même longueur. (même ligne imaginaire horizontale).

Etape 22 : rejoindre la taille à la hanche au perroquet.

Ne pas oublier d'adoucir au perroquet la courbe pour qu'elle soit harmonieuse.

Ajouter le cm de couture ou les aménagement souhaités...

et voilà !!

Place au tissu maintenant !

Le patron du bustier se débute toujours (à ma connaissance) par le dos...

Donc nous, on va pas faire les malins, on va faire la même chose ...

Commencer le patron :

Prendre une grande feuille de papier de soie, et commercer le patron du dos sur la gauche et on fera l'avant sur la droite.... c'est comme ça qu'on fait dans tous les livres !

Etape 1 :

Tracer une belle droite verticale à 3 cm du bord de la feuille.

Reportez-y la longueur du milieu dos... par exemple 40 cm.

Etape 2 :

Plus technique... suivez bien !!

Prenez votre longeur de milieu dos, divisez-là par 2, et ajoutez y 2 cm.

Vous obtenez par exemple 22.25 cm.

Indiquez cette mesure sur votre droite, en parpant de ce qui sera bientôt l'encolure.

C'est la ligne de poitrine... quel petit miracle ces calculs !

Etape 3 :

Tracer une horizontale de 15 cm pour le col....

Etape 4 : ligne de carrure

calcul :

(milieu dos /2+2)/3

on peut trouver 8...

c'est à tracer de la ligne de poitrine vers le haut.

Etape 5 :largeur d'encolure

Calculer : tour d'encolure /6 +1

on peut trouver 7 cm.

tracer :

Etape 6 : profondeur d'encolure

Le calcul : tour d'encolure /16

Tracer la perpendiculaire  comme sur le shéma

Puis tracer la bissectrice.

Sur la bissectrice, placer 1.5 cm puis tracer la courbe de l'encolure qui passera par les trois points.

  Etape 7 : l'épaule 

Nous allons dessiner l'épaule.

Trcaer la perpendiculaire comme sur le shéma (droite en noir)

Chercher ensuite un angle à 18°.

Tracer une droite de la longueur de l'épaule + 1 cm pour la pince qui sera au milieu.

Diviser la longueur de l''épaule par deux.

Répartir au milieu la pince de 0.5 de chaque côté.

Etape 8 :

Reprendre ses calcules (taille, poitrine, et hanches dos).

Et intégrer l'aisance aux mesures prises :

moi je mets + 10 pour la poitrine

6 pour la taille

et 10 pour le bassin.

Calculer pour l'avant et l'arrière du bustier :

(poitrine +10)/2

ajouter 1 à l'avant et l'enlever pour l'arrière

par exemple :( 91+10 ) /2 = 50.5

avant : 51.5 cm de poitrine

arrière 49.5 de poitrine.

Enfin, diviser ces mesures par 2 pour le demi devant et demi dos...

Et ainsi de suite pour la taille et les hanches.

Reporter la valeur pour la poitrine.

Etape 9 :la longueur de la ligne de carrure

carrure dos / 2

ex : 18.25 cm

Tracer le segment sur la ligne horisontale.

Etape 10

Tracer la perpendiculaire au point de carrure.

Etape 11

Nous allons chercher le point qui servira à tracer l'emmanchure.

Trois méthodes ici :

Le calcul, la mesure, ou ajouter 3 cm

Le calcul :

Calculer le saillant à la taille.

taille (longeur) dos + milieu devant /4

ex : 45 + 40.5 /4 = 21.4 cm

Pour la mesure, simplement mesurer depuis la taille

Ou ajouter directement 3 cm par rapport à la ligne de poitrine. 

Etape 12 :

Tracer une ligne de taille.

Tracer une perpendiculaire à la ligne de taille à largeur de poitrine

Etape 13 :

Reporter la valeur calculée.Elle doit tomber entre la ligne de poitrine et celle de carrure...

Ce sera la ligne d'emmanchure....

Tracer une perpendiculaire.

Etape 14 :

Rejoidre cette ligne à l'épaule.

Tracer la bissectrice

Etape 15 : calculer

Tour de poitrine / 30

ex : 3.03 cm

Marquer la bissectrice... ce point servira à tracer l'emmenchure...

Etape 16 :

Mesurer les cm à résorber entre la poitrine et la taille sur le patron.

ligne de poitrine : 24.75

ligne de taille : 18.5

24.75.-18.5 = 6.5 cm

Etape 17 : répartir les pinces

Chercher le milieu de la ligne de taille, et y mettre une pince de 3 cm par exemple : donc 1.5 de chaque côté.

Sur le côté gacuhe que représente le dos, enlever (toujours pour l'example) 2 cm à la ligne de taille. Cf shéma.

Enfin, enlever ce qui reste à enlever sur le côté droit (hanche), et travailler la courbe au perroquet pour lui donner une belle forme. (pas comme sur le shéma).

  Etape 18 :

Tracer la ligne de hanche : en fonction de la hauteur taille hanche mesurée.

par ex : 11 cm( mais là ce serait plutôt les petites hanches....)

  Il va falloir trouver la largeur calculée.

Prolonges les pinces.(pas tout à fait jusqu'à la ligne de haches, il vaut mieux s'arrêter quelques centimètres avant...

Adoucir la pente de la pince milieu dos pour ne pas faire de bec. 

  Etape 19 : finir par la pince épaule : 

La prolonger sur 6 cm environ. 

Il faut juste que la pince soit perpendiculaire à la droite.

Et voilà !

On peut passer à l'avant !

Le patron de base le plus complexe paraît-il à réaliser des trois patrons : jupe, pantalon, buste. Mais moi, je sais déjà que pour moi, ce sera beaucoup plus facile que le pantalon.

Le patron de base du buste est très précis, beaucoup plus que celui du pantalonou de la jupe, ce qui promet un résultat impécable. J'ai bien dit ce qui promet, car les patrons aussi ont le droit de promettre...

Pour débuter, je préviens, on ne fera pas les manches...

Première partie : prendre ses mesures...et quelles mesures !

Les mesures comme pour tout patron doivent être prises avec le plus de précision possible pour un résultat à la mesure du travail.

Les largeurs devant :

En sedond lieu les longueurs avant :

Enfin, les mesures dans le dos :

Deuxième partie : calculer

Première étape :

Attention en prenant vos mesures, les tours sont bien des tours, mais pas les autres... ça à l'air évident, mais c'est loin de l'être au début.

Pour l'exemple, je prendrai les mesures suivantes :

Largeur avant :

tour encolure : 37.5 cm

carrrure devant : 35 cm

Tour de poitrine : 91 cm

Ecart de poitrine: 18.5 cm

Tour de taille : 70 cm

Tour de bassin : 98.5 cm

Longueur avant :

Longueur taille devant : 45 cm

Hauteur de poitrine: 29.5

Dos :

Longueur épaule : 14.5 cm

Carrure dos: 36.5 cm

Longueur taille dos : 40.5 cm

(Longeur taille bassin : 20 cm)

Deuxième étape :

Calculer les valeurs avec l'aisance pour la poitrine, la taille, les hanches.

Comme nous le savons, la couture se trouve toujours plus en arrière sur un vêtement, pour des raison esthétiques : e face, on ne voit pas la couture...

Par conséquent, en plus de l'aisance l'avant se verra ajouter 1 cm, qui sera retranché à l'arrière...

De plus, comme on focntionne par demi : demi-dos... on calculera souvent le quart...(quart de tour, moitié de carrure...)

Avant :

Poitrine :

tour de poitrine + aisance = 91 + 10 / 2 = 50.5

(50.5 + 1)/2 = 25.75 cm

Taille :

Taille + aisance /2

70+6 / 4 + 1 = 19.5

Bassin :

bassin + aisance/2

98.5 + 10 / 2

54.25+1 / 2 = 27.6

Pour l'arrière faire la même chose, mais au lieu d'ajouter 1 cm, l'enlever ...

Arrière :

Poitrine : 24.7 cm

Taille : 18.5 cm

Bassin : 26.6 cm

  Voilà pour nos calculs.

Petit exercice d'auto-apprentissage...

Cette fois, je me lance, c'est partie : fini les fentes de seconde zone à chaque fois que je fais une jupe droite !

Armée de mon petit bouquin, je lis, j'apprends les modalités de la fente classique....

C'est facile, et ça apporte tout de même plus d'élégance au vêtement....

En premier lieu : hé bien le patron bien sûr !

Recopier le patron de la jupe en question.

Premier changement, au lieu de découper l'arrière de ma jupe "au pli", cette fois, je vais le découper normalement...

Du coup, j'ajoute un centimètre de couture.

Pour ma fente, je compte 17 cm depuis le bas de la jupe, et 3 centimètres de largeur couture inclue.

Arrivé en haut de la fente (des 17 centimètres), je trace sur 3 cm une diagonale qui ira du haut de la fente à la couture du vêtement.

Comme sur toutes les fentes classiques en fait...

Et je n'est plus qu'à couper mon patron, puis mon tissu...

Sauf que c'est à ce moment là, que mon petit livre magique, il ne me dit plus rien...

Il va donc falloir improviser...

et trouver une stratégie pour ne pas me planter...

J'ai donc opté pour l'option dessin... à moi les crayons !

Du coup, il ne me reste plus qu'à placer les épingles et à coudre en suivant les lignes....

Et de bien faire attention au virage....

La même chose de l'autre côté et il ne me reste plus qu'à juger le résultat...

Bon, pour être honnète, ça n'est pas parfait, il y a une légère différence entre les deux, mais ça reste un détail....

Voilà, j'espère que vous aurez appris plein de choses... et si vous connaissez une meilleure technique, surtout, n'oubliez pas que je suis preneuse !

Pas évident quand on commence la couture de deviner ce que signifie : "couper au pli".

Une tentative d'explication en photo

Exemple d'une jupe : pour éviter d'avoir une coutre sur l'avant de la jupe, mais aussi de représenter le côté droit et le côté gauche de la jupe sur le patron, on coupe au pli, c'est à dire que sous notre patron, le tissu est coupé en deux....

Sur la photo, nous avons le patron, en-dessous duquel le tissu est plié.

Le pli du tissu doit toujours être parfaitement aligné avec la zone du pli (sur le patron)

Sur cette photo (ci-dessus) on voit clairement le pli du tissu...

Enfin sur cette dernière photo le tissu déplié se voit sur le haut, et le patron  (côté crayon) est sur le bas....

Et voilà !

En premier lieu, j'ai de bonne raison de penser qu'il faut se baser sur un patron de pantalon ou de jupe.

Je vais donc travailler à partir du patron de base du pantalon.

Le patron du pantalon

Première étape : dessiner l'entrée de la poche sur la patron de base

Sur la côté gauche (opposé à la fourche), compter 5 cm perpendiculaire au droit fil, et 16 cm vers le bas.

Ces mesures correspondent à l’entrée de la poche pour la main.

Tracer une droite allant de ces deux points (16 en profondeur et 5 en largeur).

Tracer le cm de couture au dessus de cette ligne.

Plier le papier de soie le long du cm de couture.

Il restera plié lors de la découpe du tissu, car le triangle au dessus du trait que nous venons de tracer ne sera pas découpé.

Deuxième étape : la réalisation du fond de poche

Il correspond au tissu de l’intérieur de la poche.

Reprendre un papier de soie et décalquer sur le patron de base la poche et la taille jusqu’au DF (Ce qui peut inclure une pince).

Ajouter 5 cm de profondeur.

Troisième étape : Le fond de poche

Prendre un autre papier de soie

Le fond de poche correspond au sac à poche sans le triangle supérieur gauche

Découpez vos patrons !!

Quatrième étape : visualiser

Pour visualiser le résultat avant de coudre, je superpose le tout : en premier lieu, le fond de poche, puis le sac à poche, enfin, le pantalon (jupe...)

Cinquième étape : découper le tissu

Sixième étape : Coudre le sac à poche au pantalon

Attention, les coutures de la poche ne respectent pas le centimètre de couture.

En effet, comme on va monter le pantalon par dessus, les couture à quelques milimètres du bord eront donc invisibles...

Septième étape : coudre le fond de poche au sac à poche

Enfin, terminer de monter le pantalon, et tester la poche :

La "ceinture" est une bande de tissu rectangulaire coupé dans le droit fil.

Elle est renforcée par du termocollant.

Elle se termine par une boutonnière.

1 - Mesurer

En premier lieu, mesurer sur le patron le tour de taille.

Il s'agira donc de ne pas prendre en compte les pinces et les coutures suppémentaires (centimètre de couture...).

Pour se reprérer, une technique consiste dans le marquage des segments par de petits ronds au niveau des intersections.

2 - Calculer

Calculer la longueur de la future ceinture :

La ceinture sera toujours constituée du tour de taille du vêtement + 1 cm de couture + 1 second centimètre de couture + environ 2 ou 3 ou 4 cm pour la boutonnière.

Par exemple, dans mon cas : 

Tour de taille de vêtement : 76.8 cm

76.8 + 1 + 1 + 4 (boutonnière)  =  82.8 cm

Diviser par deux la longueur obtenue car le tissu sera plié en deux.

Donc : 82.8/2 = 41.4 cm

La largeur de la ceinture dépend du résulat que l'on souhaite obtenir...

J'ai choisi 9 cm pour avoir un visuel de 3 cm une fois finie.

  3-  Dessiner et découper la ceinture

Plier le tissu en deux selon le droit fil. (Droit fil = longeur de la ceinture).

Dessiner un restangle représentant la moitié de la ceinture au bord du pli du tissu.

Repasser si nécessaire.

Découper.

 4– Thermocoller

Poser le thermocollant sur la ceinture et passer le fer à repasser sauf sur les bords.

Couper

Recoller (les bords)

 5– Surfiler

Surfiler sur l’endroit, seulement d’un côté.

Surfiler les côtés.

Cette partie de la ceinture se positionnera à l'intérieur du pantalon.

6– Plier en deux

Plier sur le milieu et repasser pour conserver le pli.

7– Coudre les côtés

Coudre au bord les côtés sur 1 cm, sur l’envers au bord à bord.

Dégarnir au besoin au coupe fil.

Repasser.

Retourner sur l’endroit

Vérifier la régularité et les épaisseurs en passant avec le doigt.

8– Coudre la ceinture

Coudre la ceinture au pantalon en tenant compte du pli et du cm de couture.

Placer :

Epingler :

Coudre :

Et voilà !

9– Coudre le second côté (le côté surfilé)

Nous allon maintenant passer à la dernière couture : à l'intérieur du pantalon.

Pour une meilleure tenue de la ceinture et une meilleure apparence, les coutures apparentes (celles du haut du pantalon, et de la partie de la ceinture que l'on vient de coudre), seront glisséés à l'intérieur de la ceinture.

Attention au sens de pinces...

Le bout de la ceinture doit être plié comme sur la photo.

Coudre à l’intérieur de la couture précédente, c'est à dire sur l'avant du pantalon :

Ne pas hésiter à bien écarter la couture en même temps...

Voilà votre ceintrue :

Il ne reste plus qu'à monter la boutonnière et la bouton.

Mais ça, ça dépend des machines....