Le Blog de Bagatelle

Lors de la réaliqation du carosage de base, arrive l'étape du cintrage.

Pour ma part, ça n'est pas une étape que je redoute...

Car en étant bien organisé et en respectant cerataines règles, ça n'est pas si difficile.

Il faut en premier lieu connaître la valeur maximale que peut supporter une pince de vêtement sans courir le risque d'être disgracieux, ou de se déformer.

La pince de devant ne doit donc pas exéder 3 cm, celle de côté devant (celle qui longera la hanche) 3.5 cm et la même chose dans le dos : pince dos à 3, pince côté dos à 3.5.

Avec ça, moi j'ajoute une pince milieu dos car je suis cambrée, mais pas plus de 3 cm non plus.

Et voilà...

Avec ça si vous êtes "hors norme", et que vous n'arrivez pas à cintrer comme il le faudrait... à suivre, quelques petites astuces !

Sachez qu'une fois que vous avez fait votre patron de buste, il vous est possible de dépalcer une pince : par exemple transformer une pince épaule en pince poitrine.

Pour ceci, il vous suffira de vous munir de votre patron, de skotch et d'une paire de ciseaux.

Le patron avec pince épaule ouverte :

On va ensuite fermé cette pince avec du skotch.

On va tracer l'emplacerment de la future pince :

On découpe :

Et là, soit on décalque, soit on col un papier de soie en dessous.

Et voilà, un bon moyen de faire évoluer un patron...

Le dernier article de l'anée : et ma dernière obsession de l'année : la manche Kimono !

Depuis plusieurs jours en effet, une idée fixe : réussir à faire ces manches si simples et si différentes...qui donne un petit plus à nos crations !

Après désormais trois essais, dont deux loupés et de nombreuses hésitations, j'ai réussi à monter mon premier demi-patron de ce qui selon mois mérite maintenant le terme de manche kimono !

Alors pour commencé, voici un photo du résultat :

Comme moi, vous vous demandez comment faire pour arriver à ce résultat...

Il y a sans doute plus d'une façon possible, étant donné qu'il s'agit d'une manche assez large et que le tissu ne sera pas soumis à trop de tension, j'ai personnellement choisie de faire tout mon top en un demi patron :

Patron de l'avant :

Et patron du dos :

J'ai compté 19 cm pour la largeur de la manche sur chaque demi patron, c'est à dire un tour de manche de 38 cm.

Très agréable à porter, j'ai hâte d'en faire quelques chose de plus concret...

Mais pur le moment je suis en panne de tissu !

Bon réveillon à toutes et à tous !

Et n'hésitez pas si vous avez des quesitons, j'essaie toujours de répondre !

Pour réaliser le patron de base de la manche, il faut se baser sur deux mesures :

- la profondeur d'emmanchure

- la longueur d'emmanchure

Pour mesurer la longueur d'emmanchure, on utilise un mètre ruban.

C'est pas très simple, mais on a encore rien trouvé de mieux !

Première étape :

Mesurer la longueur de son bras, environ jusqu'au pouce, et depuis la fin de l'épaule (creux entre les os).

Prendre une feuille, dans le sens "portrait", c'est à dire la longueur à la verticale.

On va y dessiner la tête de manche en haut.

Deuxième étape :

Tracer une première ligne à environ 20 cm du haut de la feuille.

Diviser cette ligne au centre par une perpendiculaire.

Troisième étape :

Calculez 4/5 de la profondeur de manche.

On obtient par exemple 13.9cm.

Tracer.

Quatrième étape :

Calculer les 3/4 du tour d'emmanchure/2

Par exemple : 35.7/2 = 17.75

Répartir ces résultats de chaque côté de la ligne horizontale

On obtient par exemple ça :

  Cinquième étape :

Diviser la ligne verticale par deux.

Sixième étape :

Tracer un triangle :

Septième étape :

Tracer des droites à 45°

En passant, vérifier l'équidistance de ces nouvelles droites par rapport au sommet.

Huitième étape :

Un nouveau triangle à 45°

Neuvième étape :

Diviser par en deux ces nouveaux segements:

Dixième étape :

Préparer le tracer de la tête de manche. Pour celà, on va ajouter quelques centimètres aux endroits stratégiques.

Onzième étape :

Retrancher des valeurs :

Douzième étape :

Faire de belles courbes façon chapeau de Napoléon :

Attention, il faut vraiment passer par tous les points y compris ceux qui sont sur le triangle et que l'on peut avoir tendance à oublier.

Treizième étape :

Tracer le reste de la manche.

Pour celà, mesurer le tour le la main au plus large, et ajouter un peu d'aisance, selon votre bon vouloir...

Tracer la droite qui représntera la longueur de la manche :

(Vous m'excuserez, je n'ai pas pu dessiner la forme de la tête de manche, c'était trop loupé !)

Et là, il ne reste plus qu'à monter la manche !

Et bien sûr, comme un article n'est jamais trop complet, je vous recommande de faire un tour sur le site de "carmeline" qui nous en mets plein la manche.

link

Bonjour, en faisant des recherches sur les techniques des patrons de base sur internet, je tombe sur un super site... et même s'il ressemble beaucoup à ds tuto que je propose, il est tellement bienq ue je ne peux pas m'empêcher de le conseiller.

C'est le site de burda, qui a la généroosité de nous apprendre à faire nos patrons nous-même...

Etape par étape, une photo et un texte très clair !

http://www.burdastyle.com/techniques/construire-le-patron-de-base-pour-le-chemisier-version-francaise-de-constructing-the-basic-bodice-block

Alors bonne couture à toutes avec burda !

Pour un bustier/corsage/top sans manche, avec des finitions parfaites, quoi de mieux qu'une parmenture ?

L'Atelier des Tissus vous offre donc la "recette" de la parmenture d'emmenchure.

On commence par prendre le patron du vêtement, du papier de soie, et on décalque !

On compte environ 5 cm de large pour une parmenture.

On obtient le patron de notre parmenture :

faire la même opération pour le dos !

Découper le patron.

Découper les parmentures dans le tissu.

Les thermocoller.

Surfiler.

Coudre les parmenture avant et arrière.

Puis les positionner avant sur avant du vêtement. et coudre.

Retourner votre parmenture pour qu'elle soit à l'intérieur du vêtement.

Et pour qu'elle reste fixée à l'intérieur, coudre dans les coutures de l'épaule et sous le l'emmenchure.

Voilà !

Le col oficier ou col mao fait partie des cols les plus simples à réaliser, et le résultat est toujours très réussi !

Le col officier est aussi un pied de col pour col chemisier.  C'est donc un premier pas vers le col chemisier.

Première partie : le patron du col officier

Un patron très simple donc.

Il faut se référer au patron sur le quel vous voulez ajouter le col.

Mesurer la largeur du demi col dos.

La même largeur sur le devant.

Choisissez la hauteur du col... par exemple 5 cm, et y ajouter 1 cm pour la couture.

Compter 1 cm de couture à la fin du col (avant)

A partir de ces données, tracer un rectangle :

Relever la partie avant du col de 3 cm pour qu'il suive la forme du vêtement (3D

Avec le perroquet, arrondir le haut du col en fonction de la forme désirée.

Ne pas oublier d'adoucir la courbe au niveau dos/avant.

Enfin, il va falloir ajouter des repères pour cranter : un repère au milieu dos, un repère au niveau du passage du dos à l'avant (qui correspondra à la couture de l'épaule quand on le coudra...). 

C'est très important !

Deuxième partie : la couture du col officier

Découper le patron, et couper au pli deux fois :

On obtient nos pièces :

On les renforce avec du thermocollant.

Attention, si votre tissu est "recto-verso", ne faites pas comme moi, ne thermocoller pas le mauvais côté !

Et on coud : la partie supérieure, et les côtés ensemble.

Comme il y a trop de matière pour que le col soit bien plat une fois à l'endroit, on va enlever de la patière dans les angles.

On obtient ça :

Repasser : en aplatissant bien la couture !

Fixer le bas du col à l'encolure, et coudre (avant contre avant).

Forcément, c'est plus délicat à coudre dans les angles.... c'est normal...

Repasser ensuite les couture vers l'intérieur du col.

Et fermer le col en cousant dans la première couture (couture sur l'avant du vêtement).

et voilà !

Après nous être penchée sur la patron de base du dos, c'est parti pour un petit tour au patron de base avant, où nous allons partir sur de bonnes base car il s'agira de celles du dos, que nous venons de finir donc !

Etape 1 :

On va donc tracer les lignes de poitrine, taille, carrure, et hanches.

Attention, pour la ligne d'épaule, elle sera plus haute, car la ongeur avant est toujours plus hante que la longeur dos, à cause de la poitrine. (se référer à l'article 1/3 du bustier de base).

Etape 2 : l'encolure

L'encolure : tour de cou/6 + 0.5

Soit par ex : 6.75 cm.

Etape 3 : profondeur de l'encolure :

c'est la même, donc comme l'ex : 6.75 cm !

Former ensuite un carré !

Etape 4 : la carrure

Prendre la carrure devant, et la diviser par 2.

ex : 17.5 cm.

Etape 5 :

Reporter le tour de poitrine avec l'aisance calculé au début.

Etape 6 : calculer l'écart de poitrine :

écart de poitrine /2

Le reporter.

Etape 7 :

Reporter les hanches comme calculé précédemment.

Etape 8 : la ligne d'épaule

Nous allons chercher un angle de 26°,

et y placer la moitié de la longueur de l'épaule.

Par exemple 7.25 cm.

Etape 9 :

Nous allons placer un point qui représentera la hauteur de poitrine.

La hauteur de poitrine est un point qui a été précedemment mesuré.(cf article 1/3)

Il se place sur la même droite (verticale invisible) que l'écart de poitrine.

Etape 10 :

Relier ce point à la demi épaule comme sur le shéma.

Etape 11 :

Mesurer cette ligne.

ex : 27 cm

Etape 12 :

Nous allons chercher la profondeur de la pince d'épaule

tour de poitrine (sans aisance) /20 + 1

ex : 5.55 cm.

Etape 13 :

Reporter les 5.55 cm le long de l'épaule et tracer une nouvelle droite à son extrémité qui sera de la même longueur que la précédente.

Etape 14 : créer un angle de 72°.

  Mesurer 72° comme suit :

Etape 15 :

Tracer le long de cette axe une demi épaule.

Voilà pour l'épaule et sa pince. 

Etape 16 :

Le col :  

Rechercher la bissectrice, et y reporter 3 cm. Tracer le col.

Etape 17 : ligne de carrure

Mesurer la partie de la ligne de carrure qui est dans la pince :par ex : 2.5, et la reporter.

Faire la même chose pour la ligne de poitrine.

Etape 18 :

Prolonger le nouveau point de carrure vers la ligne de poitrine.

Etape : 19 :

calculer poitrine /40

ex : 2.3 cm.

Tracer la bissectrice et y porter la valeur trouvée.

tracer l'emmenchure au perroquet :

Etape 20 :

Ligne de taille

Tracer une droite de la ligne de carrure à la ligne de taille, et mesurer l'écart.

Par ex 7 cm d'écart.

C'est la valeur qu'il va falloir résorber.

Par exemple : enlever 3 cm sur le côté juste au tracé au perroquet, et faire une pince de 4 cm.

La pince est toujours dans le prolongement du saillant.

Etape 21 : tracer la pince.

Elle se trouvera sous le point "hauteur de poitrine".

Elle peut toucher ce point ou pas... c'est selon les goûts.

Pour le bas de la pince, il faudra se référer (par transparence ou pas) au patron du dos, et la faire à la même longueur. (même ligne imaginaire horizontale).

Etape 22 : rejoindre la taille à la hanche au perroquet.

Ne pas oublier d'adoucir au perroquet la courbe pour qu'elle soit harmonieuse.

Ajouter le cm de couture ou les aménagement souhaités...

et voilà !!

Place au tissu maintenant !

Le patron du bustier se débute toujours (à ma connaissance) par le dos...

Donc nous, on va pas faire les malins, on va faire la même chose ...

Commencer le patron :

Prendre une grande feuille de papier de soie, et commercer le patron du dos sur la gauche et on fera l'avant sur la droite.... c'est comme ça qu'on fait dans tous les livres !

Etape 1 :

Tracer une belle droite verticale à 3 cm du bord de la feuille.

Reportez-y la longueur du milieu dos... par exemple 40 cm.

Etape 2 :

Plus technique... suivez bien !!

Prenez votre longeur de milieu dos, divisez-là par 2, et ajoutez y 2 cm.

Vous obtenez par exemple 22.25 cm.

Indiquez cette mesure sur votre droite, en parpant de ce qui sera bientôt l'encolure.

C'est la ligne de poitrine... quel petit miracle ces calculs !

Etape 3 :

Tracer une horizontale de 15 cm pour le col....

Etape 4 : ligne de carrure

calcul :

(milieu dos /2+2)/3

on peut trouver 8...

c'est à tracer de la ligne de poitrine vers le haut.

Etape 5 :largeur d'encolure

Calculer : tour d'encolure /6 +1

on peut trouver 7 cm.

tracer :

Etape 6 : profondeur d'encolure

Le calcul : tour d'encolure /16

Tracer la perpendiculaire  comme sur le shéma

Puis tracer la bissectrice.

Sur la bissectrice, placer 1.5 cm puis tracer la courbe de l'encolure qui passera par les trois points.

  Etape 7 : l'épaule 

Nous allons dessiner l'épaule.

Trcaer la perpendiculaire comme sur le shéma (droite en noir)

Chercher ensuite un angle à 18°.

Tracer une droite de la longueur de l'épaule + 1 cm pour la pince qui sera au milieu.

Diviser la longueur de l''épaule par deux.

Répartir au milieu la pince de 0.5 de chaque côté.

Etape 8 :

Reprendre ses calcules (taille, poitrine, et hanches dos).

Et intégrer l'aisance aux mesures prises :

moi je mets + 10 pour la poitrine

6 pour la taille

et 10 pour le bassin.

Calculer pour l'avant et l'arrière du bustier :

(poitrine +10)/2

ajouter 1 à l'avant et l'enlever pour l'arrière

par exemple :( 91+10 ) /2 = 50.5

avant : 51.5 cm de poitrine

arrière 49.5 de poitrine.

Enfin, diviser ces mesures par 2 pour le demi devant et demi dos...

Et ainsi de suite pour la taille et les hanches.

Reporter la valeur pour la poitrine.

Etape 9 :la longueur de la ligne de carrure

carrure dos / 2

ex : 18.25 cm

Tracer le segment sur la ligne horisontale.

Etape 10

Tracer la perpendiculaire au point de carrure.

Etape 11

Nous allons chercher le point qui servira à tracer l'emmanchure.

Trois méthodes ici :

Le calcul, la mesure, ou ajouter 3 cm

Le calcul :

Calculer le saillant à la taille.

taille (longeur) dos + milieu devant /4

ex : 45 + 40.5 /4 = 21.4 cm

Pour la mesure, simplement mesurer depuis la taille

Ou ajouter directement 3 cm par rapport à la ligne de poitrine. 

Etape 12 :

Tracer une ligne de taille.

Tracer une perpendiculaire à la ligne de taille à largeur de poitrine

Etape 13 :

Reporter la valeur calculée.Elle doit tomber entre la ligne de poitrine et celle de carrure...

Ce sera la ligne d'emmanchure....

Tracer une perpendiculaire.

Etape 14 :

Rejoidre cette ligne à l'épaule.

Tracer la bissectrice

Etape 15 : calculer

Tour de poitrine / 30

ex : 3.03 cm

Marquer la bissectrice... ce point servira à tracer l'emmenchure...

Etape 16 :

Mesurer les cm à résorber entre la poitrine et la taille sur le patron.

ligne de poitrine : 24.75

ligne de taille : 18.5

24.75.-18.5 = 6.5 cm

Etape 17 : répartir les pinces

Chercher le milieu de la ligne de taille, et y mettre une pince de 3 cm par exemple : donc 1.5 de chaque côté.

Sur le côté gacuhe que représente le dos, enlever (toujours pour l'example) 2 cm à la ligne de taille. Cf shéma.

Enfin, enlever ce qui reste à enlever sur le côté droit (hanche), et travailler la courbe au perroquet pour lui donner une belle forme. (pas comme sur le shéma).

  Etape 18 :

Tracer la ligne de hanche : en fonction de la hauteur taille hanche mesurée.

par ex : 11 cm( mais là ce serait plutôt les petites hanches....)

  Il va falloir trouver la largeur calculée.

Prolonges les pinces.(pas tout à fait jusqu'à la ligne de haches, il vaut mieux s'arrêter quelques centimètres avant...

Adoucir la pente de la pince milieu dos pour ne pas faire de bec. 

  Etape 19 : finir par la pince épaule : 

La prolonger sur 6 cm environ. 

Il faut juste que la pince soit perpendiculaire à la droite.

Et voilà !

On peut passer à l'avant !

Le patron de base le plus complexe paraît-il à réaliser des trois patrons : jupe, pantalon, buste. Mais moi, je sais déjà que pour moi, ce sera beaucoup plus facile que le pantalon.

Le patron de base du buste est très précis, beaucoup plus que celui du pantalonou de la jupe, ce qui promet un résultat impécable. J'ai bien dit ce qui promet, car les patrons aussi ont le droit de promettre...

Pour débuter, je préviens, on ne fera pas les manches...

Première partie : prendre ses mesures...et quelles mesures !

Les mesures comme pour tout patron doivent être prises avec le plus de précision possible pour un résultat à la mesure du travail.

Les largeurs devant :

En sedond lieu les longueurs avant :

Enfin, les mesures dans le dos :

Deuxième partie : calculer

Première étape :

Attention en prenant vos mesures, les tours sont bien des tours, mais pas les autres... ça à l'air évident, mais c'est loin de l'être au début.

Pour l'exemple, je prendrai les mesures suivantes :

Largeur avant :

tour encolure : 37.5 cm

carrrure devant : 35 cm

Tour de poitrine : 91 cm

Ecart de poitrine: 18.5 cm

Tour de taille : 70 cm

Tour de bassin : 98.5 cm

Longueur avant :

Longueur taille devant : 45 cm

Hauteur de poitrine: 29.5

Dos :

Longueur épaule : 14.5 cm

Carrure dos: 36.5 cm

Longueur taille dos : 40.5 cm

(Longeur taille bassin : 20 cm)

Deuxième étape :

Calculer les valeurs avec l'aisance pour la poitrine, la taille, les hanches.

Comme nous le savons, la couture se trouve toujours plus en arrière sur un vêtement, pour des raison esthétiques : e face, on ne voit pas la couture...

Par conséquent, en plus de l'aisance l'avant se verra ajouter 1 cm, qui sera retranché à l'arrière...

De plus, comme on focntionne par demi : demi-dos... on calculera souvent le quart...(quart de tour, moitié de carrure...)

Avant :

Poitrine :

tour de poitrine + aisance = 91 + 10 / 2 = 50.5

(50.5 + 1)/2 = 25.75 cm

Taille :

Taille + aisance /2

70+6 / 4 + 1 = 19.5

Bassin :

bassin + aisance/2

98.5 + 10 / 2

54.25+1 / 2 = 27.6

Pour l'arrière faire la même chose, mais au lieu d'ajouter 1 cm, l'enlever ...

Arrière :

Poitrine : 24.7 cm

Taille : 18.5 cm

Bassin : 26.6 cm

  Voilà pour nos calculs.