Le Blog de Bagatelle

On me demande souvent d'expliquer comment faire une pince.
Globalement, la réponse à cette question se trouve dans les différents articles que j'ai pu réaliser sur les vêtemetns de base : corsage de base, pantalon de base, juspe de base.

Pus précisément aujourd'hui, je vais me pencher sur la question de la langeur de la pince, avec une petite astuce pour ne pas se tromper et risquer de déformer ses vêtements...

Pour calculer la longueur de la pince, prendre la force de la pince (la valeur du tissu à absorber, par exemple 205 cm) et la multiplier par 5.

Pour une pince d'une force de 2.5 cm on obtient donc 12.5 cm.

Et voilà !

Une bonne astuce à savoir pour maîtriser la construction de ses patrons...

Et bien voilà, dans la rubrique le corsage de base vous venez de faire une création chemiser ou autre top ouvert sur l'avant, et il va vous falloir couvrir toutes ces malheureuses coutures !

Pas de panique, pour vous aider, voici la solution : la parmenture d'encolure.
Elle inclu le col du vêtement... et bien pus encore sur besoin est !

Etape 1 :

Décalquer sur au moins 5 cm de largeur, la partie concernée de votre patron.

Etape 2 : Couper le tissu

A partir des différentes pièces que vous obtenez... n'oubliez bien sûr pas le cm de couture, vous allez couper le tissu :

On va ensuite thermocoller pour donner le côté ferme, puis surfiler.

Etape 3 : coudre la parmenture en une seule pièce :

On va donc coudre et bien écraser les couture au fer

Etape 4 : disposer la parmenture et la coudre

On va placer la parmenture sur le vêtement : avant contre avant du tissu. donc la parmenture retournée et le vêtement à l'endroit.

La couture du vêtemnt doit être cousue au même endroit que la couture de la parmenture.

Pour celà on utilise une aiguille.

Et voià :

Photo 14

Etape 5 : on peut enfin coudre notre parmenture

Photo 19

Et la retourner.

Etepe 6 : pour qu'elle tienne bien et qu'elle ne soit pas tenté de se repositionner sur l'avant, meiux vaut coudre dans les pinces du vêtement pour qu'elle reste bien en place.

Petit problème technique pour les photos... Je me permets donc en attendant que la faute soit réparée de vous renvoyer à l'aticle sur la permenture d'emmanchure... c'est le même système :

Comment réaliser une parmenture d'emmenchure ?

Bonne couture à toutes !

Simple, rapide et efficace : les passants sont un bon moyen de pouvoir personnaliser son vêtement : on peut les faire plus ou moins large, plus ou moins longs... et, accessoirement, ça permet aussi de porter une ceinture !

Au début je n'osai pas me lancer parce qu'on ne m'avait jamais montré comment faire en direct. J'ai donc longtemps tourné autour du pot, en observant mes patalon, et puis un jour j'ai mis mes inhibitions de côté, et je me suis lancée !

Je suis tellement satisfaite du rendu, que je m'empresse de vous encourager à vous y mettre, et que je partage avec vous ma méthode ! 

En premier lieu, je fais mon mini patron.

Un petit rectangle de patier tout simple. J'en profite pour plier les côtés, regarder la longueur et autre, afin de me faire une petite idée du futur résultat.

Je peux même poser mon papier sur le vêtment sur lequel je vais le coudre, regarder si ça conviens, rectifier les mesures ect.

J'ai donc trois étapes: le papier, le tissu et enfin le repassage.

Etapes résumées par la photo suivante :

Comme vous pouvez le voir, les plis se font au bord à bord...

Ensuite on surfile, et on coud.
Là, c'est un exemple juste pour vous montrer donc j'ai pris un tissu qui se voit mieux...

Ensuite coudre le bas.

Pour celà, il va falloir plier le bas et repasser :

Replier le passant sur le vêtement :

On peut enfin faire la couture finale !

Et voilà !

Les néophytes en couture, rencontreront assez rapidement ce terme, voir même cette réalité en couture : on doit parfois coudre ensemble des pièces de tissu qui ne font pas exactement la même longueur.

Moi je rencontre souvent le problème avec l'intérieur des jambes de pantalon.

Exemple en image :

Voilà, je pose une jambe sur l'autre.
Je mets des épingles aux extémités. Et je constate l'inconstatable : ça ne fait pas le même longueur !

Ma prof de couture me l'a certifié : c'est normal, et pour résoudre ce problème, il va falloir "répartir l'embu".

On va partir du principe qu'on a un excédent de matière et qu'il va falloir le répartir sur toute la longueur de la jambe.

On va donc ramener le tissu du dessus sur son alter égo (au tissu) du bout des doigts : 

Et on va placer des épingles.

Sur la photo du résultat final avant de coudre, on peut clairement voir les petites bosses de tissu (mon tissu n'est pas plat).

A la fin on a bien réparti, et on va pouvoir coudre tout ça.
Attention pour la couture de toujours s'aider de sa main pour répartir là encore l'excédent de tissu, sinon, il va arriver juste avant l'épingle et la couture ne sera pas réussie.

Vous est-il déjà arrivé de vous rendre compte au premier coup d'oeuil que quelque chose cloche avec votre futur corsage/top/bustier ?

En tout cas moi, c'est ce qui m'est arrivé au moment où j'ai essayé ce petit heut que j'étais en train de me faire :

ça aurait pu être top, ça aurait du être top, seulement voilà, ça déscendait déjà trop sur les épaules.

Il me venait à l'esprit, une envie de tout couper, un peu comme ça...

Si vous voyez ce que je veux dire...

Hé bien, ça tombait bien, puiqu'il exsite une technique qui consiste exactement en ça. Et je vais donc pouvoir vous la montrer en photo !

En somme un vrai plus pour donner exactement la forme que l'on souhaite à ses vêtements !

Première étape : le coup de crayon

Face au miroir, on trace la ligne que l'on souhaite obtenir.

ça donne ça :

Deuxième étape : on coupe !

On met le vêtement sur le plan de travail. on le place bien pour avoir l'avant et le dos.

On prends ses ciseaux et on coupe le petit bout.
On sait qu'on ne rique pas grand chose : c'est tout petit de toute façon...

Etape 3 : la symétrie

Pour le faire en symétrie : car ilnous reste un côté à couper, on garde la chute de tissu et on l'applique de l'autre côté.

Et on coupe !

Etape 4 :

On corrige le patron.
Si on est satisfait du résultat... ce qui fut absoluement mon cas, on applique la chute de tissu au paton, et on coupe.

On trace au crayon : 

On coupe et on a notre résultat final !

Et voilà !

A vous de jouer maintenant !

En premier lieu, j'ai de bonne raison de penser qu'il faut se baser sur un patron de pantalon ou de jupe.

Je vais donc travailler à partir du patron de base du pantalon.

Le patron du pantalon

Première étape : dessiner l'entrée de la poche sur la patron de base

Sur la côté gauche (opposé à la fourche), compter 5 cm perpendiculaire au droit fil, et 16 cm vers le bas.

Ces mesures correspondent à l’entrée de la poche pour la main.

Tracer une droite allant de ces deux points (16 en profondeur et 5 en largeur).

Tracer le cm de couture au dessus de cette ligne.

Plier le papier de soie le long du cm de couture.

Il restera plié lors de la découpe du tissu, car le triangle au dessus du trait que nous venons de tracer ne sera pas découpé.

Deuxième étape : la réalisation du fond de poche

Il correspond au tissu de l’intérieur de la poche.

Reprendre un papier de soie et décalquer sur le patron de base la poche et la taille jusqu’au DF (Ce qui peut inclure une pince).

Ajouter 5 cm de profondeur.

Troisième étape : Le fond de poche

Prendre un autre papier de soie

Le fond de poche correspond au sac à poche sans le triangle supérieur gauche

Découpez vos patrons !!

Quatrième étape : visualiser

Pour visualiser le résultat avant de coudre, je superpose le tout : en premier lieu, le fond de poche, puis le sac à poche, enfin, le pantalon (jupe...)

Cinquième étape : découper le tissu

Sixième étape : Coudre le sac à poche au pantalon

Attention, les coutures de la poche ne respectent pas le centimètre de couture.

En effet, comme on va monter le pantalon par dessus, les couture à quelques milimètres du bord eront donc invisibles...

Septième étape : coudre le fond de poche au sac à poche

Enfin, terminer de monter le pantalon, et tester la poche :

La "ceinture" est une bande de tissu rectangulaire coupé dans le droit fil.

Elle est renforcée par du termocollant.

Elle se termine par une boutonnière.

1 - Mesurer

En premier lieu, mesurer sur le patron le tour de taille.

Il s'agira donc de ne pas prendre en compte les pinces et les coutures suppémentaires (centimètre de couture...).

Pour se reprérer, une technique consiste dans le marquage des segments par de petits ronds au niveau des intersections.

2 - Calculer

Calculer la longueur de la future ceinture :

La ceinture sera toujours constituée du tour de taille du vêtement + 1 cm de couture + 1 second centimètre de couture + environ 2 ou 3 ou 4 cm pour la boutonnière.

Par exemple, dans mon cas : 

Tour de taille de vêtement : 76.8 cm

76.8 + 1 + 1 + 4 (boutonnière)  =  82.8 cm

Diviser par deux la longueur obtenue car le tissu sera plié en deux.

Donc : 82.8/2 = 41.4 cm

La largeur de la ceinture dépend du résulat que l'on souhaite obtenir...

J'ai choisi 9 cm pour avoir un visuel de 3 cm une fois finie.

  3-  Dessiner et découper la ceinture

Plier le tissu en deux selon le droit fil. (Droit fil = longeur de la ceinture).

Dessiner un restangle représentant la moitié de la ceinture au bord du pli du tissu.

Repasser si nécessaire.

Découper.

 4– Thermocoller

Poser le thermocollant sur la ceinture et passer le fer à repasser sauf sur les bords.

Couper

Recoller (les bords)

 5– Surfiler

Surfiler sur l’endroit, seulement d’un côté.

Surfiler les côtés.

Cette partie de la ceinture se positionnera à l'intérieur du pantalon.

6– Plier en deux

Plier sur le milieu et repasser pour conserver le pli.

7– Coudre les côtés

Coudre au bord les côtés sur 1 cm, sur l’envers au bord à bord.

Dégarnir au besoin au coupe fil.

Repasser.

Retourner sur l’endroit

Vérifier la régularité et les épaisseurs en passant avec le doigt.

8– Coudre la ceinture

Coudre la ceinture au pantalon en tenant compte du pli et du cm de couture.

Placer :

Epingler :

Coudre :

Et voilà !

9– Coudre le second côté (le côté surfilé)

Nous allon maintenant passer à la dernière couture : à l'intérieur du pantalon.

Pour une meilleure tenue de la ceinture et une meilleure apparence, les coutures apparentes (celles du haut du pantalon, et de la partie de la ceinture que l'on vient de coudre), seront glisséés à l'intérieur de la ceinture.

Attention au sens de pinces...

Le bout de la ceinture doit être plié comme sur la photo.

Coudre à l’intérieur de la couture précédente, c'est à dire sur l'avant du pantalon :

Ne pas hésiter à bien écarter la couture en même temps...

Voilà votre ceintrue :

Il ne reste plus qu'à monter la boutonnière et la bouton.

Mais ça, ça dépend des machines....

Pour poser une fermetrue "invisible", il faut en premier lieu se munir d'un pied de biche spéciale.
Il existe deux possibilités : le pied de biche en plastique, et celui en métal.
Le pied de biche en plastique s'achète en mercerie et s'adapte à toutes les machines.
Le pied e biche en métal s'achète chez les revendeurs spécialisés affiliés à la marque de votre machine...

Moi j'ai payé le mien 6.50 euros en mercerie, en platique...





En second lieu, il faut veiller à ce qu'il la couture morde au moins sur 3 cm sur le bas de la zip.



Première étape :
Posisinner sa zip sur le tissu, tou à l'endroit : le tissu, le zip...


Deuxième étape :

Entrer le bas de la zip à l'intérieur.



Troisième étape :

Faire tenir la zip : soit en bâtissant,, soit avec des aiguilles.
La première fois j'ai bâti et j'ai préféré, mais là, j'ai perdu mes aiguilles...Donc j'essai avec les aiguilles.



Quatrième étape :

Le but du jeu est de coudre le plus près possible des dents, mais surtout jamais dans les dents, car la fermeture ne résisterait pas...

Pour résumer, il faut coudre dans le sillon prévu àà cette effet.
Et pour coudre dans le sillon, il faut soulever les dents...




Il faut donc prositionner le pied de biche en focntion de ça : pour qu'il écarte les dents...


Cinquième étape : Coudre

En prenant soin d'écarter les dents de la zip avec son doigts juste avant qu'il n'arrive au pied de biche...




Arrivée à la fin de la zip, on devra s'écarte un peu à cause de mécanisme de la base de la zip.


Sixième étape :

Fermer la zip.


Septième étape :

Coudre l'autre côté de bas en haut cette fois.


Et voilà !!
Une fermiture invisible !




Bon, ça gondole encore un peu, mais pour une deuxième ça reste quand même sympa...!

Premières étapes à la découpe du tisu ...


Tout au début, il y avait le patron...et une pince triangulaire en trois dimentions !
Remarques : les pinces vont toujours vers l'extérieur !




Et puis on a découpé le tissu...




Et puis, avant d'enlever son patron (ho oui, bien avant !)... on a marqué son tissu en pensant à sa pince !





D'un côté,




Et éventuellement même au milieu.




Enfin, transpercer la fin de la pince avec une aiguille ou autre objet transperçant...et marquer au crayon.




Au dessus




En dessous !

Et on en a fini avec le patron !

Donc, pour résumer :




Mais aussi  :



Deuxièmes étapes : préparation de la couture :


En premier lieu, c'es la base, travailler sur l'envers du tissu et dans le sens du droit fil.

Plier le long du trait central, et si vous avez marqué votre tissu au milieu, joidre la marque au trait à la marque au coupe fil.

Voici :



Placer les aiguilles, perpendiculairement :




De l'autre côté, on obtient :





Si vous débutez, et que vous avez peut de ne pas coudre droit ou autre, cous pouvez tracer le trait de votre couture :




Troisièmes étapes : coudre !


Plcer le tissu sur la machine de façon à pouvoir débuter par une marche arrière (juste 3 points environ).
Il faut placer le tissu de telle sorte que la couture soit bien en face du pied. (C'est très important pour réussir sa pince !)



Pour finir, coudre quelques points dans le vide.
Et si ça n'est pas suffisant, faire un noeud.... Mais ne pas faire de marche arrière.



Repasser les pinces. La pince est toujours cousue vers l'extérieure.

Sur l'endroit, vous pouvez déjà admirer votre pince....


Reproduisez l'opération autant de fois que nécessaire.


Le tissu est prêt pour la surfilage...